Il existe plusieurs manières de reproduire la Dionée (Dionaea muscipula) : la reproduction sexuelle par graines, la division du rhizome, la séparation de feuilles avec méristème basal, la génération directe de plantules à partir du limbe d'une feuille et la culture in vitro. Vous pouvez utiliser directement le menu ci-dessous ou lire l'introduction qui présente les mêmes liens.

Généralités Reproduction par graines Division du rhizome Un peu de génétique Bouture de feuille complète Bouture de feuille partielle La culture in vitro

Il s'agit dans plusieurs cas plutôt de techniques différentes que de mécanismes différents. A part la production de graines, qui crée des souches (clones) nouvelles, les autres reposent toujours sur l'existence de cellules capables de régénérer des individus entiers et qualifiées pour cela de "totipotentes". Elles existent à l'aisselle des feuilles en particulier, que celles-ci soient des feuilles banales ou des préfeuilles, languettes vertes qui se trouvent sur les hampes florales. Lorsqu'elles commencent leur croissance, on voit apparaître une sorte de bouton et on parle quelquefois de "bourgeon".

En cas de nécessité, certaines cellules des plantes vertes peuvent retrouver cet état "primitif", on dit qu'elles se dédifférencient. Dans le cas des Dionées, j'ignore si des cellules totipotentes existent déjà dans la feuille ou si elles apparaissent : finalement, pour nous, cela n'a aucune importance !
Mais cela veut dire aussi que dans certains cas, un morceau de feuille pourra produire des plantes entières. C'est très spectaculaire mais il y a quelques principes à respecter.

Si des rosettes de feuilles se sont formées et qu'elles se sont enracinées, vous pouvez les séparer sans problème. On parle de division de rhizome. Plus rarement, ces rosettes se forment directement sur les hampes florales. Bien que curieuses, ces formations autour de l'axe floral (formations épitaxiales) présentent pour nous le même intérêt : on peut séparer de nouveaux pieds déjà existants.

Si vous n'avez pas encore de telles rosettes mais que le rhizome est assez grand, en particulier si la partie ancienne n'a plus de feuilles, vous pouvez (et avez même souvent intérêt) à le découper. C'est encore une division de rhizome mais cette fois c'est la tige principale que vous coupez et non plus une ramification. L'absence de feuille va stimuler la croissance de nos cellules totipotentes situées là où se trouvaient les feuilles.

Plus subtilement, cette séparation va stimuler TOUTES les cellules totipotentes. J'ai vu des rhizomes dont pratiquement toutes les feuilles avaient été sectionnées au ras se couvrir de pousses au niveau de la section même. Ils faut comprendre que les cellules sont là dans d'excellentes conditions :
- elles sont nourries par la base formée de cellules dans l'ombre donc sans source inépuisable d'énergie mais avec un excès d'eau et de sels minéraux, de matière première si vous voulez,
- elles reçoivent l'énergie de la lumière donc les plantules pourront se développer,
- accessoirement elles peuvent plus facilement échanger des gaz (oxygène ou gaz carbonique selon le moment) tout en restant humides.

Le paradis pour une plante verte, quoi ! Le manque de feuille et plus spécialement de pousses terminales modifie l'équilibre hormonal de la plante, qui va se mettre à compenser en produisant beaucoup de rejets.

Une feuille, complètement séparée cette fois, est capable de fournir assez d'énergie, lorsqu'elle est très bien éclairée, bien sûr, et de puiser dans sa propre matière (sacrifiée pour la bonne cause) pour nourrir les cellules totipotentes qui existent abondamment juste au point de fixation par lequel elle tenait sur son support. Il s'agit d'une banale bouture de feuille complète et généralement la masse de cellules donne une ou deux plantules. Celles-ci vont grandir vite car la matière est abondante, mais peu productif ! Quelquefois, si la base est manquante notamment, le pétiole est capable de produire quelques plantules (bouture de feuille partielle). C'est très variable selon la variété, Sawtooth/Dentata est très prolifique par exemple.
Mais attention :
- trop de lumière solaire et cela sèche !
- pas assez et les réserves d'énergie ne suffiront pas,
- pas assez de matière (feuilles très petites) et les masses de cellules ne grandiront pas,
- et puis tout ça, c'est de la nourriture pour les moisissures qui profitent de la moindre faiblesse pour pénétrer la plante ; il faut donc un air assez humide mais pas saturé.

Je vous donne tous ces conseils pour éviter ou comprendre les erreurs mais en général cela se fait très facilement.

Contrairement à ce qu'on lit parfois, le substrat n'a, à ce stade, absolument aucune importance : tourbe pure, avec perlite ou non, spaigne hachée très finement... Il suffit qu'il soit humide, acide et fin.

Elle est simple mais la croissance des plants prendra plusieurs années, quatre jusqu'à leur floraison. N'oubliez pas que les plantes obtenues ne portent plus le nom de la variété d'origine car les gènes ont été remaniés - voir plus bas.

Production des graines
Il suffit de prendre le pollen et de le déposer sur le pistil central de la fleur. Le pollen est mûr plus tôt et vous ne pourrez l'utiliser que sur une autre fleur plus avancée, ou attendre deux ou trois jours que le pistil écarte ses branches mais le pollen est moins fécondant.
Observez les différents stades nettement visibles dans la photo de la variété "Dentata" ci-dessus.
J'utilise des pinces dites brucelles (et non "bruxelles"). Ces pinces d'une grande finesse permettent d'extraire les étamines une par une si nécessaire.
L'étamine arrachée juste sous l'anthère est retournée et appliquée directement sur le pistil, vite saturé de grains de pollen. La technique au pinceau n'est pas idéale car les poils jouent le rôle de ressort, projettent du pollen partout sauf là où l'on veut et sont moins faciles à nettoyer !
Dès l'enroulement des pétales, la fleur n'est plus réceptive : inutile de continuer avec celle-ci. D'ailleurs, le grossissement de l'ovaire (en gros, la base de cette fleur) a déjà commencé.
La récolte se fait dès le noircissement complet et final de l'ovaire, après qu'il se soit gonflé. Ce gonflement augmente avec le nombre de graines. N'attendez pas davantage pour la récolte, car les graines sont très peu maintenues, elles se poussent les unes les autres et tombent très facilement. Le dessèchement de la base réduit encore la surface portante, ce qui facilite encore plus leur éjection. Elles sont noires, parfaitement lisses et brillantes, autant dire difficile à retrouver sur la tourbe !
Si le noircissement est apparu très tôt, avec un flétrissure plus ou moins net de la base de la fleur, c'est qu'il n'y a pas eu fécondation : il n'y a pas de graines mais de très petits ovules stériles que l'on peut confondre avec celles-ci tant que l'on n'a pas vu les "vraies". Si vous avez un doute, cherchez bien, vous en trouverez peut-être deux ou trois mais n'y comptez pas trop... Voyez leur aspect normal dans l'agrandissement de cette photo (clic gauche).

Ce pollen est transporté par les insectes mais absolument pas par le vent : pour une hybridation veillez à isoler les fleurs sous peine de contamination avec un pollen inconnu.

Hampe florale avec graines visibles (les fruits se sont déchirés spontanément)

Le semis

Il ne présente aucune difficulté :

Substrat utilisé
Votre mélange habituel (voir Substrats) convient très bien mais la surface doit être bien lisse donc de composition différente : les aspérités peuvent faciliter le dessèchement des graines qui y sont restées accrochées. Le mieux est une tourbe fine, pure, fraîche, éventuellement tamisée pour enlever les grosses fibres, etc.

Disposition
Les graines sont simplement déposées à 3 cm de distance au moins les unes des autres, si possible, pour permettre une croissance convenable avant rempotage. Il y a intérêt aussi à faire un quadrillage et de déposer les graines aux intersections car on peut repérer facilement les graines récalcitrantes.

Emplacement
Certains conseillent de laisser le semis sous une plaque de verre ou dans un milieu confiné type terrarium afin d'éviter un air trop sec. J'évite cette approche pour les raisons suivantes :
- on n'est jamais à l'abri d'un réchauffement excessif lorsque le soleil tourne,
- l'air confiné est plus riche en CO2 et au début de la germination ce n'est pas bon pour les graines qui ont besoin de beaucoup d'oxygène. Évidemment, c'est tout de même modéré vu la taille de celles-ci,
- si vous laissez les plantules dans ce milieu, surtout avec d'autres plantes plus grosses, c'est l'inverse qui va ensuite se produire : lorsque tous le CO2 nécessaire à la photosynthèse sera consommé, la croissance ralentira. Il faut savoir que le CO2 est alors déjà TOUJOURS en trop petite quantité dans l'air libre, c'est dire...
- la plantule produit très vite une grosse racine de plus d'un centimètre qui plonge verticalement et peut parfaitement compenser l'eau nécessaire en même temps qu'elle absorbe plus facilement quelques sels minéraux (tout de même présents). L'espace ouvert stimule donc les capacités d'échange, le système circulatoire de la sève, la vigueur de la plante et le fonctionnement général.
- enfin et surtout, la phase de sortie à l'air libre est délicate (durée d'un mois, pas de soleil direct),

Ainsi, il vaut mieux laisser le niveau de l'eau à trois centimètres en dessous de la surface pour garantir l'humidité du sol (sans qu'il ne soit détrempé) mais éviter d'empêcher l'évaporation et plus particulièrement l'évapotranspiration. Ainsi, il n'y a plus de période de sevrage (sortie à l'air libre).

Le moindre dessèchement, même d'une heure, suffit à tuer les graines en germination.

Période des semailles
Certains sèment immédiatement après la floraison, imitant en cela la nature. Mais la nature n'a pas forcément les meilleurs rendements ! A l'état sauvage, il y a toujours intérêt à ce que quelques graines germent très tardivement : elle échapperont peut-être à une sécheresse et sauveront la lignée... Les expériences scientifiques montrent que le pourcentage de germination chez la Dionée est faible (20 %) s'il n'y a pas un passage au froid (4° C) pendant au moins quatre semaines. Vous trouverez quelques infos en anglais en suivant ce lien. De manière générale, je vous conseille systématiquement de placer les graines de toutes vos plantes au réfrigérateur dès qu'elles sont sèches. Après quatre ans, j'ai obtenu encore beaucoup de germinations de graines pourtant réputées pour leur faible conservation (Pinguicula) et je constate cela tous les ans...

Durée de la germination
Au bout de quatre à six semaines les graines laisseront sortir le germe puis deux petit cotylédons verts qui serviront de panneaux solaire pour fournir de l'énergie à la plantule. Quelquefois, les cotylédons ne peuvent vraiment pas grandir et s'écarter parce que coincés dans l'enveloppe de la graine. Avec une aiguille ou des pinces brucelles il suffit de retenir la plantule en terre et tirer très délicatement sur l'enveloppe entre les doigts pour la dégager, maladroits s'abstenir...
Dans le mois qui suit une première feuille avec piège fonctionnel apparaîtra. Sa forme est un peu plus carrée que la normale. Une fourmis morte fera très bien l'affaire pour la nourrir ;-) Très vite vous pourrez voir si la couleur rouge ou le type prostré des feuilles a été conservé mais cela s'arrête là. On m'a rapporté le cas de semis abondammant nourri spontanément à cause de la présence de collemboles ou diploures, ces insectes "microscopiques" qui sautent facilement.
Les germinations retardataires ne sont pas rares. C'est une bonne protection naturelle contre les gelées tardives dévastatrices.

Remarque classique sur le nom des variétés après semis

Un inconvénient de la reproduction par graines (donc sexuelle) est la perte du clone (c'est dire, en fait, de la souche, de la lignée d'origine) : le patrimoine génétique de la graine est obligatoirement une recombinaison de la moitié des gènes de chaque parent et perte de l'autre moitié. Le contenu des gènes est donc très souvent différent et donc, théoriquement, les caractères de la plante. Voir les explications dans le chapitre suivant. C'est aussi vrai dans le cas d'autofécondation mais dans ce cas, c'est pire : non seulement on perd la moitié des gènes mais on double le nombre des autres. S'ils sont normaux, cela peut-être pour conséquence de faire ressortir un caractère intéressant, mais s'ils sont défectueux, ils ne seront pas compensés par l'autre. Le résultat peut très bien être une plantule chétive, maladive... Cette situation est tout à fait comparable à une consanguinité. Comme dirait Pagnol, "si c'est pas bon pour les lapins, c'est pas bon pour les Dionées" ;-).
Cette particularité peut être un avantage si l'on cherche à obtenir des variations à partir des caractères des deux parents d'origine. C'est une pochette surprise et on trouve rarement une perle : bonne chance donc ;-).

Il y a ainsi beaucoup de "Royal Red" qui n'en sont pas : les graines donnent des formes rouges, d'accord, mais vous verrez que dans le semis toutes les plantes ne sont pas identiques. Même si elles le sont, cela ne sera pas forcément le cas quand elles seront plus grandes ou pendant une autre saison, etc.

La plupart du temps vous perdrez aussi les caractères remarquables de la variété, qui ne se transmettent que par bouturage.

Un peu de génétique

Les variétés de culture ("cultivars") portent des noms, comme 'Paradisia', 'Spider', 'Fang', etc. toujours écrits ainsi, avec majuscule et guillemets ou leur équivalent anglais, des apostrophes. Elles ont été sélectionnées un jour mais ne sont pas des races pures génétiquement et ne peuvent donc pas être reproduites par graine mais par tous les autres moyens. La reproduction sexuée redistribue les gènes et le résultat est aléatoire, la probabilité pour retomber sur la même répartition que le cultivar est très faible. Il est intéressant de comprendre pourquoi, c'est le moment idéal pour expliquer un peu la génétique de la plante et en tirer quelques conclusions :

Le nombre de chromosomes est curieusement mal connu car trois études donnent des chiffres différents ! D'après C. Smith il s'agirait d'un total de 30, pour Behre il y en aurait 32 et enfin pour Kondo et Hoshi il s'agirait de 33. Ils n'ont pas travaillé avec les mêmes clones et il arrive que des chromosomes se brisent, augmentant leur nombre du même coup. On remarque qu'avec 33, la plante ne pourrait pas être diploïde (2n) mais triploïde avec n=11 : on aurait alors 3n = 3 x 11 = 33. Mais cela pose un problème majeur : les plantes triploïdes sont stériles ! Ce résultat me paraît donc très bizarre... Avec 32, on a 2 x 2 x2 x 2 x2 et la plante pourrait donc être en 2n = 2 x 16, 4n = 4 x 8, 8n = 8 x 4, voire même théoriquement 16n = 16 x 2 mais je ne suis pas sûr que ce dernier cas soit possible... Avec 30, les possibilités sont plus faibles puisque 30 = 2 x 3 x 5 : il ne reste comme possibilité que 2n = 2 x 15, 3n = 3 x 10 et 5n = 5 x 6. On a encore un cas triploïde et maintenant un cas pentaploïde...

Admettons que la Dionée ait pour formule 2n = 30 - le principe est le même avec d'autres valeurs. Les 30 chromosomes seraient donc groupés par paires comme chez les Humains mais au nombre de 30/2 = 15.
Appelons chaque chromosome de la première paire A et B pour les distinguer, puisqu'ils sont a priori considérés comme différents, l'un venant du plant mère et l'autre du plant père. Cette paire est donc AB.
L'ovule dans la fleur aura un des deux chromosomes sur les deux, donc soit A soit B. C'est pareil pour le pollen coté mâle. La graine (et la future plante) qui en résulte peut donc réunir les paires suivantes : AA, BB, AB ou BA. Ces deux dernières combinaisons sont évidemment identiques et correspondent à la plante mère. On voit que l'on a deux chances sur quatre d'avoir la même paire que le plant d'origine, soit une chance sur deux, que l'on peut écrire 1/2. A chaque fois que l'on ajoute une paire dans le calcul le nombre de possibilités est multiplié, et cela 15 fois de suite ! Avec ces 15 paires, la probabilité pour que ce soit les mêmes combinaisons est plus précisément de 1/2 puissance 15, soit 1/32768 c'est-à-dire une chance sur 32768 !
Mais un autre phénomène intervient. Juste avant que les ovules ou les grains de pollen ne se forment, les chromosomes d'une même paire sont très proches et même emmêlés. Ils peuvent être tellement accolés qu'ils se croisent et permutent des morceaux ayant les mêmes fonctions mais avec des gènes venant de l'autre parent. On appelle le processus "crossing-over" et la conséquence est une recombinaison génétique. Dans ce cas il n'y a plus de A et de B mais un A' et un B' et il est impossible évidemment d'obtenir une paire AB.
Il est donc malhonnête de distribuer en connaissance de cause des graines d'un cultivar, tout comme les plantes qui en résulte. A plus forte raison des plantes d'origine inconnue qui y ressemble ! Une 'Akaï Ryu' ou une 'Royal Red' donne des graines a priori d'une forme rouge, très ressemblante à l'original mais qui ne peut plus porter le nom d'origine.

Enfin, nombre de cultivars ont été obtenus accidentellement en culture in vitro grâce à un phénomène appelé "variation somatoclonale" et le caractère intéressant n'est pas transmissible à la génération suivante en général...

Ensemble assez spectaculaire de fleurs de Dionée.

On peut distinguer au sol, dans l'agrandissement, quelques Sarracenia flava rugelii de Ben Hill County (et non "Country" comme je l'ai cru) reconnaissables à leur splendide couleur vert-jaune et leur tache plus dense et alata 'Black Tube', jamais très "black" mais toujours très "Tube" ;-).

Très simple et efficace.
Il suffit de tronquer celui-ci le plus proprement possible. Vu l'imbrication des feuilles et la finesse de l'axe, le plus simple est de tirer tout simplement, souvent avec une légère rotation.
La pratique la plus sure consiste à diviser les touffes existantes mais le nombre obtenu est tout de même plus réduit, sauf pour les variétés géantes et dans le cas de plantes issues de culture in vitro (le rhizome à tendance alors à se ramifier de toutes parts). La division de touffe consiste, bien sûr, à séparer les couronnes déjà formées mais en réalité il y a bien une division du rhizome.

Les rhizomes sont des tiges souterraines et non des racines. Les feuilles qu'ils produisent comportent donc à leur aisselle, comme la plupart des feuilles, un amas de cellules capables de produire une tige. Si vous n'abîmez pas cette zone et que la feuille présente une racine, vous êtes sûr d'obtenir un nouveau plant. Pour obtenir beaucoup de plants sans léser le pied père, le meilleur moyen consiste à utiliser le reste des feuilles anciennes. Les feuilles n'existent plus que par leur base imbriquée et généralement prolongée par une racine. La base des feuilles peut très facilement être séparée. A noter que ces restes de feuilles finissent par se décomposer : autant les utiliser. "Feuille ancienne" ne veut pas dire moribonde...

Voici ce que l'on obtient avec une division maximale (à gauche le vieux rhizome originel et à droite les boutures successivement obtenues) :

Si vous souhaitez, par contre, obtenir rapidement des plants de grande taille mais pas forcément en quantité, conservez des morceaux assez gros et limitez vos divisions aux bourgeons existants.

Il peut se former spontanément sur les hampes florales vigoureuses des ramifications dites épitaxiales, et quelquefois de vrais rejetons sur lesquels apparaissent rapidement des racines. Il n'y a pas d'explication au phénomène mais on constate que des écarts thermiques importants, au printemps, favorisent le phénomène. Je pense qu'une sève montante, dans la hampe florale, d'une richesse largement supérieure aux besoins des fleurs pourrait intervenir mais ce n'est pas suffisant comme explication : pourquoi, alors, n'y aurait-il pas encore d'autres fleurs ? A moins que le choc ait lieu après la formation des "embryons" de fleurs (?). Peut-être aussi la résurgence d'un caractère ancestral : ne se rapproche-t-on pas un peu du mode de croissance de l'Aldrovanda ?

(Photos extraites d'une vidéo VHS, d'où une qualité moyenne.)

La bouture de feuille complète

Si la feuille n'a pas de racine, elle en produira une mais cela demande plus de temps et d'énergie et, entre temps, la bouture risque de se déshydrater, ce que justement la racine permet d'éviter. Il faut donc prendre les précautions habituelles aux boutures pour prévenir ce risque : augmenter l'humidité atmosphèrique, ce qui augmente aussi les risques de moisissure et peut nécessiter un traitement fongicide... La luminosité (PAS le soleil !) doit être élevée, tout comme la température. Je préfère personnellement laisser des feuilles sans racine fixées sur une voisine qui en possède une, pour garantir une hydratation régulière. De toutes façons, le besoin se faisant sentir des racines apparaîtront.
La zone d'insertion de la feuille comporte un méristème qui donnera une pousse mais guère plus. Si la feuille a été cassée sans sa base, il n'y a plus de méristème et l'on peut se trouver quelquefois dans le cas suivant.

La bouture de feuilles partielles

Elle s'utilise exactement de la même manière et la littérature ne fait pas de différence avec la précédente. Pourtant, ce qui se passe est très particulier. Il ne s'agit pas d'une feuille entière qui produit une plantule à partir du méristème de sa base, plus ou moins déjà prêt à pousser, mais un grand nombre de plantules qui apparaissent sur la feuille sans ce méristème. On peut se retrouver dans cette situation notamment lorsque la feuille s'est cassée trop haut...
Comme pour les Drosera, une feuille couchée sur la tourbe peut produire des plantules mais la plupart ne donneront rien. Après des années de culture (1989) et en lumière naturelle, je n'ai observé ce phénomène que dans la partie inférieure de la feuille, habituellement enfouie, le vrai pétiole, à de rares exceptions près (ci-dessous). En lumière artificielle la totalité de la feuille sauf le piège peuvent produire des plantules, y compris parfois le dos de la feuille ou l'attache du piège. Un livre de Baffray montre bien un schéma avec de telles productions sur le piège lui-même mais, curieusement, aucune photo n'a jamais été présentée nulle part ! La spécialisation de cette partie exclue sans doute la présence ou l'apparition de cellules totipotentes.

On peut aussi l'observer, quelquefois, sur la section du pétiole. Vous enlevez une feuille morte en tirant mais la base est solide et bien vivante. Elle se casse au ras du sol. Quelques semaines après, la section se couvre de plantules.

Voici quelques photos qui montre des plantules directement sur le limbe et observés avec la variété horticole "Fused Tooth", qui semble produire facilement ce phénomène. Cela semble d'autant plus efficace que l'on s'éloigne du piège d'où mon scepticisme avec le dessin du Baffray.
Voici différents stades :

En été 2004, j'ai aussi obtenu le phénomène avec la variété "Funnel Trap" encore plus rare. Ces plantes sont issues de culture in vitro et elles semblent avoir conservé cette propriété d'intense multiplication végétative. La "Funnel Trap" présente d'ailleurs des crêtes sur les feuilles qui continuent à grandir lorsque la feuille est mature.

On remarquera aussi que de telles boutures produisent, au début de leur formation, des feuilles sans piège, ce qui montre bien que la priorité n'est pas le besoin de sels minéraux mais bien la photosynthèse.

Enfin, signalons que la multiplication à partir des feuilles de la Dionée souffre d'un phénomène de "nanisation" que ce soit in vivo ou in vitro (ci-dessous) : les plants ont du mal à redonner des plantes aussi grandes et il ne faut pas hésiter à éliminer des clones dégénérés.

La culture in vitro

Elle concerne les "spécialistes" mais des kits existent dans le commerce.
Je ne l'ai jamais pratiquée avec des plantes mais seulement avec des tissus animaux, beaucoup plus difficile d'ailleurs ! Mais c'est prévu ;-)

Cette technique est encore plus délicate que tout ce qui précède mais bien sûr encore plus productive. Une seule graine produit plusieurs plantules dans de bonne condition. Toutes les plantes des jardineries sont fabriquées ainsi en Hollande. Comme les poulets en batterie, elles ne font pas le poids (dans tous les sens du terme) face aux plantes multipliées plus lentement mais dans des conditions normales. Ces êtres naissent dans des milieux stérilisés et sous hormones de synthèse. Ils n'ont aucune résistance aux moindres écarts, de température en particulier, et aux maladies. Il faut donc ménager une période transitoire qui les habitue progressivement à une vie normale. Le non-respect de cela provoque parfois la mort de plantes achetées par correspondance quelques semaines après leur arrivée.
Cela marche avec des graines et comme les racines trouvent autant de nourriture que la plantule peut assimiler, cela pousse très vite.
Cela marche aussi avec des morceaux de plante, grâce encore à nos petites cellules totipotentes (voir plus haut).

Comme dans ces pages je ne parle que de ce que j'ai expérimenté vraiment, je ne m'étendrai pas... Vous trouverez facilement plus d'infos techniques sur le Net. Un excellent article est celui écrit par Jacques BOULAY mais certaines considérations datent un peu, comme dans beaucoup d'anciens articles parus dans les bulletins de l'association Dionée. (Exemple : nécessité d'une période de dormance pour les graines de Sarracenia, ce qui est faux...)

Dans l'article cité est conseillé le milieu classique de KNUDSON stérilisé. Ce milieu est déséquilibré et le milieu MS est préférable à long terme.

Les graines sont aseptisées par trois bains successifs dans du mercryl laurylé (pendant 10 mn), un produit pharmaceutique classique qui est aussi un agent mouillant facilitant l'action du suivant, l'hypochlorite de calcium (à 1 à 10 % pendant 7 mn) utilisé par exemple pour désinfecter l'eau potable ou les piscines. A la rigueur l'eau de Javel à 1 % pendant 20 mn peut convenir. Le NaDCC peut aussi être utilisé comme agent chlorant. Les traces de chlore, toxique, sont enlevées par rinçage dans de l'eau distillée stérilisée (5 mn). La transplantation se fait immédiatement.

Des morceaux de feuilles peuvent aussi être utilisés. Dans tous les cas, il faut faire varier un peu les durées de traitement d'un lot à l'autre pour augmenter les chances de réussites. Trop rapides ou trop lentes, elles donneront respectivement des milieux et plantes décomposés ou envahis par des germes ou des tissus brûlés par le chlore... Je pense que 15 à 20 mn dans l'hypochlorite doivent être préférables pour une bonne désinfection : c'est une durée conseillée pour les Orchidées et les Dionée ne sont pas moins résistantes, au contraire... Les feuilles sont bien sûr beaucoup plus sensibles à ces produits que les graines.

Les opérations sont réalisées en milieu stérile, c'est-à-dire au maximum à 10-15 cm d'une flamme. A cette distance, les spores ne peuvent se déposer à cause du courant d'air ascendant annulaire produit, en partie stérilisé par la chaleur (infrarouge et convection). Le matériel, les milieux et l'eau distillée sont stérilisés par l'amateur dans une cocotte-minute pendant 30 à 60 mn.

Les Dionée se multiplient déjà à l'état naturel de manière asexuée, ce n'est donc pas une plante difficile pour cette technique. Il faut toutefois surveiller l'apparition d'une coloration violacée autour des plantes, produite par des dérivées phénoliques. Ces substances sont des mécanismes de défense des plantes (ils sont désinfectants) mais sont inhibiteurs de la croissance ;-(. Il est grand temps alors de transplanter dans un autre milieu stérile ou de tenter une sortie en milieu normal.

On peut théoriquement obtenir des masses de cellules anarchiques, appeler "cal" mais c'est très difficile avec la Dionée. On peut essayer de les organiser avec des hormones pour produire des plantules, faire des combinaisons d'hormones inexistantes dans la nature et produire des plantes complètement "explosées" génétiquement. Les gènes de régulations se détraquent, quelquefois définitivement, et les plantes obtenues montrent des phénomènes surprenants, voire délirants. Ce sont les quelques variétés horticoles ayant des anomalies de formes, en particulier. Voir page sur les variétés de Dionée.

Comme dit précédemment, il y a fréquemment un problème de nanisation des plantes résultantes.

Si vous en savez plus, écrivez-moi.

C'est manipulation avec les plantes carnivores sont peut-être jouer à l'apprenti sorcier mais, jusqu'à présent en tout cas, nous n'avons enregistré aucun disparu ;-)